Moj Forester 2009 ima prevoženih 260k in original DPF filter, ki je zamašen (ASH level je bil čez 100%). Sem naredil čiščenje z namensko tekočino in force regenracijo, kar pa ni pomagalo, še vedno vsake 30 km vključi regeneracijo. Skratka filter je zabasan in je treba menjat:)
Na autodoc sem gledal, je najcenejši 340€ pa tam do 1000€, je kdo že menjal DPF, katerega priporočate?
Je mogoče obnova boljša opcija?
Obnova pride cca. 500€, me pa moti, da ne menja katalizatorja za avtom pa sedaj zelo smrdi, me skrbi, da bo tudi po menjavi, če je katalizator tudi uničen.
Vsak nasvet dobrodošel:)
Menjava DPF
Re: Menjava DPF
Glede na to, da gre ogromno zaribanih dizlov v kose, ne bo težko najti originalen dobro ohranjen DPF filter. Jaz bi tako naredil, če bi imel dizla.
Re: Menjava DPF
Pokliči avtoservis GRM iz Litije, ki se profi ukvarja s (fizičnem) čiščenjem DPF-jev pa vprašaj za opcije, preden delaš radikalne nakupe 
Sometimes life goes sideways. That's where the fun begins....
Re: Menjava DPF
Hvala za nasvete, preverim kako je s čiščenjem tako starih filtrov 
Re: Menjava DPF
Tema je sicer že stara, ampak vseeno. Meni je pred časom začel "nagajati" DPF. Pri regeneraciji ni več prišel pod 43% zasičenosti, da smatra avto regeneracijo za uspešno, pa mora priti zasičenost pod 30%. Ker ta kriterij ni bil dosežen, je avto začel regeneracijo ob vsaki vožnji:
- poraba je bila večja
- grelne svečke so crkavale, ker so med regeneracijo prižgane (moj avto pa v stalni regeneraciji)
- oil dilution - vsebnost nafte v olju je bila tako visoka, da sem moral to večkrat resetirati, olje pa sem potem tudi moral menjati bolj pogosto.
Rešitev za te težave je seveda čiščenje DPF, ampak kako? Našel sem ta video, ki razloži kako to narediti in katere kemikalije uporabiti, da DPF očistimo sami.
https://youtu.be/Zw-EAc_Lpv8?feature=shared
https://www.youtube.com/watch?v=LE1boZ3fhLg
Iz prve roke vam povem, da informacije, podane v teh dveh videih RES DELUJEJO.
Jaz sem svoj DPF očistil najprej z natrijevim hidroksidom (nahaja se v čistilu Cevosan, ki sem ga dodatno razredčil 1:3) in HCl, ki sem jo kupil v 20% izvedbi in jo tudi dodatno razredčil 1:3.
DPF sem odmontiral (tisočkrat zapečeni zarjaveti vijaki in matice znajo biti zoprni) in ga pol ure zalival z bazo (NaOH - raztopi saje in se obarva črno) in potem še pol ure s kislino (HCl - raztopi pepel/ash in se obarva rdeče). Potem sem zadevo spral z vodo, nekoliko posušil, zmontiral in se šel peljat. Najprej se je iz izpušnega lonca kadilo kot pri norcih, potem pa sem na OBD scannerju začel gledati, kako mi zasičenost DPF narašča; priplezala je do 85% in prižgala se mi je lučka, nato pa je začela zasičenost padati. In padala je vse do 5%
Ko sem se peljal in je avto opravljal regeneracijo, je sicer zasičenost zrasla na 15%, več pa ne. In to je bila prva uspešna regeneracija po 7000 kilometrih.
Upam, da bo zapis komu v pomoč. Ne pozabite, obe kemikaliji sta *zelo* agresivni in nevarni in je pri delu z njima treba uporabljati vso zaščitno opremo! Prav tako kislino vedno vlijemo v vodo in ne obratno, ker lahko pride do reakcije, pri kateri nam zmes povre v obraz. Previdno, kdor se bo tega lotil.
- poraba je bila večja
- grelne svečke so crkavale, ker so med regeneracijo prižgane (moj avto pa v stalni regeneraciji)
- oil dilution - vsebnost nafte v olju je bila tako visoka, da sem moral to večkrat resetirati, olje pa sem potem tudi moral menjati bolj pogosto.
Rešitev za te težave je seveda čiščenje DPF, ampak kako? Našel sem ta video, ki razloži kako to narediti in katere kemikalije uporabiti, da DPF očistimo sami.
https://youtu.be/Zw-EAc_Lpv8?feature=shared
https://www.youtube.com/watch?v=LE1boZ3fhLg
Iz prve roke vam povem, da informacije, podane v teh dveh videih RES DELUJEJO.
Jaz sem svoj DPF očistil najprej z natrijevim hidroksidom (nahaja se v čistilu Cevosan, ki sem ga dodatno razredčil 1:3) in HCl, ki sem jo kupil v 20% izvedbi in jo tudi dodatno razredčil 1:3.
DPF sem odmontiral (tisočkrat zapečeni zarjaveti vijaki in matice znajo biti zoprni) in ga pol ure zalival z bazo (NaOH - raztopi saje in se obarva črno) in potem še pol ure s kislino (HCl - raztopi pepel/ash in se obarva rdeče). Potem sem zadevo spral z vodo, nekoliko posušil, zmontiral in se šel peljat. Najprej se je iz izpušnega lonca kadilo kot pri norcih, potem pa sem na OBD scannerju začel gledati, kako mi zasičenost DPF narašča; priplezala je do 85% in prižgala se mi je lučka, nato pa je začela zasičenost padati. In padala je vse do 5%
Ko sem se peljal in je avto opravljal regeneracijo, je sicer zasičenost zrasla na 15%, več pa ne. In to je bila prva uspešna regeneracija po 7000 kilometrih.
Upam, da bo zapis komu v pomoč. Ne pozabite, obe kemikaliji sta *zelo* agresivni in nevarni in je pri delu z njima treba uporabljati vso zaščitno opremo! Prav tako kislino vedno vlijemo v vodo in ne obratno, ker lahko pride do reakcije, pri kateri nam zmes povre v obraz. Previdno, kdor se bo tega lotil.
Re: Menjava DPF
Bravo! Tole se splača zapomnit!.
Fora je da komu tudi kdaj crkne kaka tlačna cev, zato avto kadi kot nor - posledično se zabije sicer delujoč DPF. Ampak pri enormni količini saj ga preseneti in se ne uspe več regenerirat. Mogoče mu tole pomaga! (mogoče tudi meni, ker imam DPF, ki se sicer za enkrat uspešno čisti nekje 2x na tank dizla ~ 800km.)
Kolegu je na 1.9 TDI polomilo tlačno cev iz interkulerja na sesalni kolektor. In to sem mu jaz povedal prvič, ko se je mimo mene peljal pa sem slišal žvižganje. On pa je trdil da je vse OK, čeprav mu avto ni več nikamor šel. Seveda slej kot prej je začel padat v safe mode ker je bil DPF zasičen na preko zdrave meje avto pa ga ni uspel regenerirat. Nato je tlačno cev menjal, še vendno pa mu je gorela dpf lučka, ki jo je moral potem nekak na silo z vožnjo na fejst povečanih obratih rešit in predvsem dosti hitro, da se je avto matral in kuril v izpuh. Ročno sproženo regeneracijo je avto sicer lahko štartal, a je ni uspel končat (na mestu).
Če res pri avtu ni neka panika snet ta DPF dol, se splača s tem poigrat. Kemikalije so res poceni. Kar te stane je samo čas in tisti tečni vijaki izpuha (no ja, pa mogoče kako tesnilo ki ga moraš menjat). No problem lahko nastane če je rja prisotna tudi na prirobnicah in nasploh na izpuhu. Ampak to bi te potem verjetno tako ali tako slej ko prej doletelo.
Hočem rečt, da večino folka raje vrže nekaj (dosti več kot tole na posnetku) denarja nekomu, da mu odstrani/prebije katalizator + DPF in mu to še programsko odstrani, da avto ne javlja CEL.
Ampak danes, ko se že govori o tem, da bodo počasi tudi to preverjali na tehničnem, je to mogoče kar riziko delat.
Je pa tudi treba bit pozoren, če slučajno prihaja do zasičenosti izpuha zaradi neke druge težave nekje - kot sem naprimer napisu zaradi počene tlačne cevi.
Fora je da komu tudi kdaj crkne kaka tlačna cev, zato avto kadi kot nor - posledično se zabije sicer delujoč DPF. Ampak pri enormni količini saj ga preseneti in se ne uspe več regenerirat. Mogoče mu tole pomaga! (mogoče tudi meni, ker imam DPF, ki se sicer za enkrat uspešno čisti nekje 2x na tank dizla ~ 800km.)
Kolegu je na 1.9 TDI polomilo tlačno cev iz interkulerja na sesalni kolektor. In to sem mu jaz povedal prvič, ko se je mimo mene peljal pa sem slišal žvižganje. On pa je trdil da je vse OK, čeprav mu avto ni več nikamor šel. Seveda slej kot prej je začel padat v safe mode ker je bil DPF zasičen na preko zdrave meje avto pa ga ni uspel regenerirat. Nato je tlačno cev menjal, še vendno pa mu je gorela dpf lučka, ki jo je moral potem nekak na silo z vožnjo na fejst povečanih obratih rešit in predvsem dosti hitro, da se je avto matral in kuril v izpuh. Ročno sproženo regeneracijo je avto sicer lahko štartal, a je ni uspel končat (na mestu).
Če res pri avtu ni neka panika snet ta DPF dol, se splača s tem poigrat. Kemikalije so res poceni. Kar te stane je samo čas in tisti tečni vijaki izpuha (no ja, pa mogoče kako tesnilo ki ga moraš menjat). No problem lahko nastane če je rja prisotna tudi na prirobnicah in nasploh na izpuhu. Ampak to bi te potem verjetno tako ali tako slej ko prej doletelo.
Hočem rečt, da večino folka raje vrže nekaj (dosti več kot tole na posnetku) denarja nekomu, da mu odstrani/prebije katalizator + DPF in mu to še programsko odstrani, da avto ne javlja CEL.
Ampak danes, ko se že govori o tem, da bodo počasi tudi to preverjali na tehničnem, je to mogoče kar riziko delat.
Je pa tudi treba bit pozoren, če slučajno prihaja do zasičenosti izpuha zaradi neke druge težave nekje - kot sem naprimer napisu zaradi počene tlačne cevi.
Sometimes life goes sideways. That's where the fun begins....
Re: Menjava DPF
Vsekakor se strinjam s tabo glede turbinskih cevi. Sicer spet to ni najboljša tema, ampak nekje se moram o tem malo razpisati. Pri Subaru dizlih so kritične tri lokacije, dve od katerih sem že moral zaflikati.
Prva lokacija je vsem splošno znana: kratka in široka cev med intercoolerjem in dušilno loputo motorja/sesalnim kolektorjem. Ta vedno poči prva in se tudi zrak iz nje najbolj sliši. Če jo bo kdo menjal in je noče čez čas menjati še enkrat, naj vgradi silikonsko. Tista bo, če avto ni tunan, zdržala do konca življenjske dobe.
https://www.ebay.de/itm/256374163740?
Druga lokacija je plastična cev od turbine do intercoolerja, pri intercoolerju. Ta se hitro vidi. Tudi manj pogosta.
Tretja lokacija je pa daleč najbolj zagamana in tipično pride kmalu za prvo lokacijo. Plastična cev od turbine do intercoolerja, pri turbini. Turbina je (gledano s perspektive voznika) v havbi desno spredaj, na dnu in ni najlažje dostopna (čeprav je še vedno med bolj dostopnimi). Ta okvara je težko zaznacna, ker plastična cev ne poči, kot bi gumijasta, temveč samo delno, na začetku z majhno "razjedo". Jaz sem najprej opažal, da mi avto ob vročem vremenu in če ga bolj pritisnem, slabo vleče. Iskal sem vse živo razlogov, ampak šele čez dalj časa sem ugotovil, da slišim pihanje. Na koncu je kolega napeljal v tokokrog vir dima, da smo izsledili napako. DPF je bil seveda že zelo zabit. Ker bi novo cev prej ali slej spet prežrlo, pa 200 ali 300€ stane, sem majhen del plastike odžagal, čez pa nataknil gumijasto cev. Kasneje sem jo zamenjal s 45°silikonskim kolenom z ebaya, je pa tisto krivino malo težje ujeti. Obstajajo tudi adapterji, 5 cm cevi, ki pa meni niso všeč, ker so gumijasti. Menda je plastična cev pri turbini konstrukcijska napaka večine japonskih dizlov in da to kar precej crkava. Obstaja tudi tema, kjer sem o napaki spraševal na forumu: viewtopic.php?f=6&t=12841
Tako da ja, na cevi z zrakom iz turbine je treba biti pri Subarujevih dizlih prekleto pozoren. Če bo kdo kontroliral tlak turbine, meni kaže MAP senzor pri močnem pospeševanju 2,5-2,6 bar. Se pravi, enemu baru, ki je v atmosferi, doda turbina še dobre 1,5 bara.
Še na kratko o odmontiranju DPF filtra z moje Impreze. Nahaja se v havbi čisto spredaj (za hladilnikom) na dnu. Za odmontažo je treba:
-sneti plastični spodnji pokrov pod avtom
-Stakniti konektorja za dve temperaturni sondi (prej poslikajte)
-Stakniti gumijasti cevi, ki gresta na merilnik tlaka v DPF
-odviti 3 15mm matice pri turbini (ne izgubiti tesnila med cevema)
-odviti 10mm matico za maso
-odviti 2 14mm matici, kjer je DPF spojen z izpuhom
-odviti 2 14mm vijaka nad 14mm maticama (tudi na tej strani je ploščato tesnilo)
DPF je pod spodnjim pokrovom mašine prosto dostopen in s tem eden izmed lažje dostopnih (sploh v primerjavi s kakšnimi francozi). So pa zapečene matice kar problem.
Prva lokacija je vsem splošno znana: kratka in široka cev med intercoolerjem in dušilno loputo motorja/sesalnim kolektorjem. Ta vedno poči prva in se tudi zrak iz nje najbolj sliši. Če jo bo kdo menjal in je noče čez čas menjati še enkrat, naj vgradi silikonsko. Tista bo, če avto ni tunan, zdržala do konca življenjske dobe.
https://www.ebay.de/itm/256374163740?
Druga lokacija je plastična cev od turbine do intercoolerja, pri intercoolerju. Ta se hitro vidi. Tudi manj pogosta.
Tretja lokacija je pa daleč najbolj zagamana in tipično pride kmalu za prvo lokacijo. Plastična cev od turbine do intercoolerja, pri turbini. Turbina je (gledano s perspektive voznika) v havbi desno spredaj, na dnu in ni najlažje dostopna (čeprav je še vedno med bolj dostopnimi). Ta okvara je težko zaznacna, ker plastična cev ne poči, kot bi gumijasta, temveč samo delno, na začetku z majhno "razjedo". Jaz sem najprej opažal, da mi avto ob vročem vremenu in če ga bolj pritisnem, slabo vleče. Iskal sem vse živo razlogov, ampak šele čez dalj časa sem ugotovil, da slišim pihanje. Na koncu je kolega napeljal v tokokrog vir dima, da smo izsledili napako. DPF je bil seveda že zelo zabit. Ker bi novo cev prej ali slej spet prežrlo, pa 200 ali 300€ stane, sem majhen del plastike odžagal, čez pa nataknil gumijasto cev. Kasneje sem jo zamenjal s 45°silikonskim kolenom z ebaya, je pa tisto krivino malo težje ujeti. Obstajajo tudi adapterji, 5 cm cevi, ki pa meni niso všeč, ker so gumijasti. Menda je plastična cev pri turbini konstrukcijska napaka večine japonskih dizlov in da to kar precej crkava. Obstaja tudi tema, kjer sem o napaki spraševal na forumu: viewtopic.php?f=6&t=12841
Tako da ja, na cevi z zrakom iz turbine je treba biti pri Subarujevih dizlih prekleto pozoren. Če bo kdo kontroliral tlak turbine, meni kaže MAP senzor pri močnem pospeševanju 2,5-2,6 bar. Se pravi, enemu baru, ki je v atmosferi, doda turbina še dobre 1,5 bara.
Še na kratko o odmontiranju DPF filtra z moje Impreze. Nahaja se v havbi čisto spredaj (za hladilnikom) na dnu. Za odmontažo je treba:
-sneti plastični spodnji pokrov pod avtom
-Stakniti konektorja za dve temperaturni sondi (prej poslikajte)
-Stakniti gumijasti cevi, ki gresta na merilnik tlaka v DPF
-odviti 3 15mm matice pri turbini (ne izgubiti tesnila med cevema)
-odviti 10mm matico za maso
-odviti 2 14mm matici, kjer je DPF spojen z izpuhom
-odviti 2 14mm vijaka nad 14mm maticama (tudi na tej strani je ploščato tesnilo)
DPF je pod spodnjim pokrovom mašine prosto dostopen in s tem eden izmed lažje dostopnih (sploh v primerjavi s kakšnimi francozi). So pa zapečene matice kar problem.
Re: Menjava DPF
15mm matice? Od kdaj pa to na Subaruju najdeš? 
Pri bokserju je načeloma vse dosti lahko dostopno, ker je al navrhu al pa od spodaj. Zasnova motorja naredi servise dost simpatične.
Nekdo bo zdej sigurno priletel pa rekel, da je treba za svečke menjat motor ven snet, pa lahk povem da jst ga nisem rabil, pa nimam nekaj posebno specialnega orodja. Navadno 1/4 in 1/2 cole garnituro "gedor" od interdiskonta.
Tudi če je treba kak kos več kdaj za kako stvar snet, to načeloma ni toliko problem. Se pač sname še en kos. Vsak ta posamičen kos v verigi je navadno dosti simpl za odstranit.
Pri VW touranu ko sem sklopko menjal na DSG-ju, sem skoraj da crknil zraven, ker do vijakov pridit je pa taka umetnost. Rabiš malce odvijačit z gedoro, pol moraš malce z XZN nastavkom različnih dolžin, na koncu še malo s prsti. Uglavnem, za kozlat. Pa šraufe skrivat za vsak vogal in v raznorazne luknje....jebo jih jodlarje.
Da snameš šalco polosi ven z menjalnika rabiš skoraj da 10 podaljškov da prideš čez celo širino avta do šalce. Ker tam blizu šalce ni opcije porinit orodje zraven, razen če snameč celo obeso in polos ven. Pač res za kozlat tečen avto za servisirat. Vse vzame ekstra veliko časa in nič ni preštudirano.
Pomoje to delajo nalašč, da lahk čimveč € še ukradejo ven z žepa lastnika + da si zagarantirajo da bo folk hodil na uraden servis, ker hruškarji se tega nočejo lotevat zaradi kompleksnosti.
Tu so japonci načeloma OK, ker serviser in konstruktor delata "z roko v roki" in je nekaj časti zadaj
Pri bokserju je načeloma vse dosti lahko dostopno, ker je al navrhu al pa od spodaj. Zasnova motorja naredi servise dost simpatične.
Nekdo bo zdej sigurno priletel pa rekel, da je treba za svečke menjat motor ven snet, pa lahk povem da jst ga nisem rabil, pa nimam nekaj posebno specialnega orodja. Navadno 1/4 in 1/2 cole garnituro "gedor" od interdiskonta.
Tudi če je treba kak kos več kdaj za kako stvar snet, to načeloma ni toliko problem. Se pač sname še en kos. Vsak ta posamičen kos v verigi je navadno dosti simpl za odstranit.
Pri VW touranu ko sem sklopko menjal na DSG-ju, sem skoraj da crknil zraven, ker do vijakov pridit je pa taka umetnost. Rabiš malce odvijačit z gedoro, pol moraš malce z XZN nastavkom različnih dolžin, na koncu še malo s prsti. Uglavnem, za kozlat. Pa šraufe skrivat za vsak vogal in v raznorazne luknje....jebo jih jodlarje.
Da snameš šalco polosi ven z menjalnika rabiš skoraj da 10 podaljškov da prideš čez celo širino avta do šalce. Ker tam blizu šalce ni opcije porinit orodje zraven, razen če snameč celo obeso in polos ven. Pač res za kozlat tečen avto za servisirat. Vse vzame ekstra veliko časa in nič ni preštudirano.
Pomoje to delajo nalašč, da lahk čimveč € še ukradejo ven z žepa lastnika + da si zagarantirajo da bo folk hodil na uraden servis, ker hruškarji se tega nočejo lotevat zaradi kompleksnosti.
Tu so japonci načeloma OK, ker serviser in konstruktor delata "z roko v roki" in je nekaj časti zadaj
Sometimes life goes sideways. That's where the fun begins....
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov